Вылет – как и в прошлый раз, из терминала F аэропорта Шереметьево около 11 вечера. Несколько часов полета в полудреме, и мы приземлились в предрассветный прохладный Манас. Из-за того, что мы немного промешкались с багажом, обменом денег, мы вышли из здания аэропорта самыми последними из толпы, а поэтому нас не облепили таксисты с заоблачными ценами. Вместо этого мы вполне успешно загрузились во вместительный минивэн за 400 сомов и быстро доехали до Западного автовокзала Бишкека.
Задерживаться в Бишкеке мы не планировали, поэтому спешили найти любой транспорт до Алматы. В 7 утра мы уселись в маршрутку (по 400 сомов с человека), правда, прождали отправления 2,5 часа, пока маршрутка не наполнилась пассажирами.
Через 30-40 минут после выезда мы оказались на Киргизско-Казахской границе.

Всем пришлось выйти из транспорта и забрать свои вещи, затем – паспортный контроль при выходе из Киргизии, далее – паспортный контроль и заполнение миграционной карты на Казахской границе. После всех этих процедур мы уселись обратно в маршрутку и еще примерно 3 часа добирались до автовокзала Алматы.

Предварительно Валера подыскал неплохую гостиницу, но, как выяснилось, она находилась в другой части города. Нам хотелось скорее где-то разместиться, поэтому мы доверились Сашиному навигатору и отправились искать гостиницы поблизости. Зашли в пару местечек, ужаснулись комнатам и ценам. Третья гостиница нас более-менее устроила – 3800 тенге за номер (курс 4,8, то есть 800 руб). Мы закинули вещи, купили на рынке фрукты и самсы, подключили местные симкарты, отдохнули, вечером вкусно (но дороговато) поужинали в кафе, а после ужина купили прекрасного грузинского вина, конфет и хорошо посидели в номере.

С утра – завтрак, выселение из гостиницы и поездка в забитом автобусе по пробкам до центра города, где находились фирмы, занимающиеся арендой автомобилей. Мы обзвонили все фирмы по нашему списку, но машин либо не было, либо были слишком дорогие экземпляры. Хорошо, что хотя бы в Дикси-Тревел был тот самый Форд-Мондео. За ним мы и отправились. В офисе Дикси-Трэвэл на каждого из нас оформили путевой лист (вместо доверенности, пожалуй), мы осмотрели машину, получили ключи, забросили в багажник наши рюкзаки и отправились обедать и закупать продукты. Выехали из города мы уже в 9 вечера, по темноте, но минуя при этом пробки, которые, кстати, постоянны для улиц Алматы.
Для начала мы решили добраться до берега Капчагайского водохранилища и остановиться на ночлег в палатках. Населенные пункты на берегу водохранилища – Капчагай, Шенгельды, расстояние – примерно 80-90 км от Алматы. Через полтора часа мы разглядели в темноте водоем и стали съезжать к нему по грунтовым дорогам. Кое-как добрались, но окружающий пейзаж нас напугал – какая-то промышленная зона, заборы, бетон, никаких признаков отдыха. Мы направились дальше, в Капчагай. По указателям едем к зоне отдыха. Увиденные картины напугали нас еще больше. Летом это действительно пляж, где кипит жизнь, но сейчас – глушь, таблички с названиями лагерей и баз отдыха, закрытые ворота, двери, ларьки, лай собак. Мы, естественно, бежим оттуда в сторону Шенгельды. А там картина еще ужаснее – вместо хотя бы табличек с радужными названиями «Солнышко» и «Оазис» мы видим разваленную бетонную трубу вдоль всей дороги, полуразрушенное каменное здание, исписанное баллончиками, и ни души вокруг. Мы плутаем по Шенгельды, а тут нас в довершение всего еще и останавливает милицейская машина. Вот такая интересная ситуация получается — мы едем по грунтовой дороге по голой степи в 4000 км от родного города в час ночи и вдруг сзади, откуда ни возьмись, мелькает красно-синими цветами милицейский автомобиль, и вокруг нас ни людей, ни даже освещения. Страха полные штаны, конечно же. Ладно, подходит сотрудник милиции, проверяет мои документы (я в тот момент рулила). Все нормально, никаких претензий к нам нет. Мы объясняем, что заблудились и ищем пляж, просим нам помочь. Сотрудник говорит нам, что вот, езжайте туда-то, там хоть люди есть, браконьеры. Это небольшое уточнение отбило у нас остатки надежды, и мы приняли решение переночевать в машине на какой-нибудь автозаправке. Пришлось вернуться назад, в сторону Алматы, примерно 50 км. На ближайшей АЗС мы остановились, перекусили и легли, а точнее сели, спать. Было 2.30 ночи.
С рассветом, около 7 часов мы проснулись и сразу же тронулись в путь, снова на поиски водохранилища. Не проехали мы и нескольких километров – меня тормозят гаишники на посту, который мы вполне удачно проехали накануне аж 2 раза. Причина остановки – не включенный ближний свет. Просят пройти на пост для оформления. Вспоминаем, в какой стране мы находимся, и какие здесь порядки. Беру 5ооо тенге и иду. Он мне показывает фото машины без света, рассказывает про штраф, как и когда его оплатить, а я включаю дурочку и объясняю, что мы приезжие, как же нам быть, с собой только 5000 тенге, а остальное рубли, может, решить вопрос на месте? Гаишник аккуратно приподнимает какой-то журнал на столе и кивает, мол, давай, пихай туда. Все, нас отпускают. Едем дальше.
В светлое время суток дорога к водохранилищу не казалось такой ужасной, как несколько часов назад. Пляж был просто пустынным и тихим из-за окончания купального сезона. По грунтовой дороге мы подъехали практически к воде и остановились на завтрак.
Было немного пасмурное утро, солнце еле пробивалось сквозь облака, вокруг нас – только серый горизонт, прозрачная вода и чайки.

После завтрака мы отправились в следующий пункт – национальный парк Алтын-Емель, до него предстояло ехать около 150 км. По пути выяснилось, что у нас совсем не осталось тенге, поэтому пришлось искать банк или обменник. Наш путь пролегал через относительно оживленный населенный пункт – Сарыозек, там даже нашелся банк Halik, где мы и поменяли валюту.
После Сарыозека мы двигались по степям, затем через горный перевал Архарлы по самому настоящему серпантину, ощущали перепады высот, у всех закладывало уши. В горах мы проехали через местечко Басчи, от которого было уже рукой подать до Алтын-Емеля.

К офису парка мы прибыли около 4 часов вечера. Нужно было узнать об экскурсиях и о возможности ночлега. Обо всем этом нам поведал приятный мужчина по имени Жанат, работник парка. Мы планировали посетить «поющий бархан» — это дюна посреди степи, которая за много веков неизменна, недвижима, и ее особенный песок на ветру гудит, «поет»; также мы хотели бы увидеть горы Актау – уникальные горы, разноцветные, очень живописные. До бархана мы могли бы доехать на нашем Форде, заплатив при этом около 5000 тенге (за въезд, экологический сбор и т.д.), а вот к Актау нам можно было поехать только на служебном УАЗике и за 25000 тенге. Дорога к Актау очень сложная, нужен проходимый автомобиль; кроме того, правильную дорогу знает только проводник, остальные проезды зашипованы от браконьеров. В любом случае, все экскурсии начинаются с утра, и сейчас нам нужно было переночевать. Жанат разрешил нам разбить палатки на одном из кордонов, не взяв при этом с нас денег, и ждал нас на следующее утро к 9 часам.

Мы были счастливы из-за того, что, наконец, могли спокойно переночевать в палатках, принять горизонтальное положение и вытянуться в полный рост. Мы приготовили ужин, выпили красного вина и так крепко уснули, что проснулись уже в десятом часу утра.

Завтрак, сборы – и мы оказались у Жаната в полдень.
Опять наши экскурсии под вопросом, так как нужно было раньше договориться с проводником. Параллельно мы вспоминаем об одной очень щекотливой детали. Въезжая в Казахстан, каждый из нас заполнил миграционную карту, на обратной стороне которой было указано о необходимости в течение 5 дней зарегистрироваться в миграционной службе. В первые дни мы как-то забыли об этом, а вот теперь задумались. Обратились за советом к Жанату, а он нам поведал страшные истории о русских туристах, не оформившихся вовремя и понесших приличные убытки. Тут мы конкретно встрепенулись и думаем, что же делать. Позвонили в миграционную службу – нам сказали, что граждане России могут пребывать в Казахстане до 30 дней. Но в интернете при этом Шурик нашел информацию только 5 днях. Попробовали узнать расписание службы в Алматы – не вариант, мы попадаем под выходной в миграционной службе, плюс оформление разрешения занимает 2 дня и стоит 50 долларов. Жанат позвонил каким-то знакомым в 190 км от нашего местонахождения, там сказали, что все сделают, но цену по телефону не озвучили. Оба варианта нам не подходили ни по деньгам, ни по километражу (гнать назад еще 200-350 км и потом опять столько же – переплата за бензин и за превышение лимита пробега). Единственным верным решением казалось покинуть страну на 5 день, при том, что у нас уже шел 4-ый день пребывания.

Мы заплатили Жанату 2000 тенге за отказ от экскурсий и, не посмотрев ничего в Алтын-Емеле, помчали в сторону следующего места – Чарынского Каньона.

Путь протяженностью около 300 км пролегал через Коктал, Шонжы (Чунджа), Аксай. Мы ориентировались по распечатанной ч/б карте и немножко по навигатору, т.к. он не всегда показывал грунтовые дороги и малоизвестные места. С наступлением сумерек мы оказались на горном серпантине и ожидали, что вот-вот подберемся к Каньону. Но он никак не появлялся. У местных торговцев молоком и медом мы спросили дорогу. Выяснилось, что заехали мы не туда и нужно проехать назад и немного в другую сторону.
Еще одна сюжетная линия — по дороге мы обнаружили, что машина не закрывается с пульта. Попробовали поменять батарейки – все в порядке, работает. Но вот сейчас, в темноте и в горах, машина вновь не хотела закрываться. И все бы ничего, но при такой неполадке не открывался и багажник со всеми вещами, палатками и продуктами. Это мы потом узнали, где на багажнике есть отверстие для ключа, и как нужно изнутри закрыть двери машины. А без этого знания нас охватила грусть и досада, что опять нам надо ночевать в машине, что мы не сможем переодеться в теплое, и приготовить ужин самостоятельно.
С такими печальными мыслями мы вновь отправились искать каньон. Что не удивительно – не нашли. Доехали до ближайшего населенного места – Кокпек. Хотя населенным его назвать сложно – это несколько мелких магазинчиков и шашлычных вдоль трассы и съезды по обеим сторонам дороги для фур, которые здесь ночуют. Попытка найти гостиницу успехом не увенчалась. Некий незнакомец, владелец одного из магазинчиков, предложил нам разместиться у него дома, но такое предложение нас смутило. Было решено ночевать так же, в машине, а рано утром еще разок попробовать доехать до каньона, получится – отлично, не получится – поедем дальше. Мы попили чай с самсами и сели спать.
Рано утром, в 4 часа, мы проснулись, позавтракали и отправились в каньон. Как нам объяснили, нужно было проехать назад около 13 км и съехать налево по грунтовке. Начиная с 13-го км, мы ехали со скоростью 30-50 км/ч, боясь пропустить этот поворот. Так мы проехали еще 12 км и наконец-то увидели указатель на Чарынский каньон. Итак – 25 км от Кокпека в сторону гор, это на будущее, чтоб не забыть. Ура! Еще 10 км по грунтовке – и мы на въезде в национальный парк. Шлагбаум открыт, сторожа нет. Мы, недолго думая, проехали. Дорога достаточно комфортная, днищем задели только разок. Остановились там, где уже невозможно было проехать. Мы побежали по тропкам к краям каньона. На часах было 6 утра, начинался рассвет, и мы увидели край солнца, просыпающегося прямо над каньоном. Это было фантастически прекрасно!

В течение 1,5-2 часов мы, как дети, лазили по камням, стараясь выбрать опасный ракурс для фото, и наслаждались красотой этого уникально места.
Но время поджимало, нужно было двигаться дальше. На обратной дороге нам встретился сторож на белой Ниве – как мы вовремя уехали, не заплатив ни копейки!
Далее мы преодолели около 200 км по дороге к Большому Алматинскому озеру (БАО). Проехали немного по красивой окраине города, наверно, это элитный район около гор. Мы увидели широкий проспект, по 4-5 полос движения в каждом направлении, разделительная полоса и обочины усеяны клумбами, над дорогой – надземные пешеходные переходы, ограничение скорости на этой дороге – до 80 км/ч. Одно удовольствие ехать по такой улице!
В начале подъезда к БАО мы заплатили 1600 тенге на всех. Дорога к озеру – это просто нереальный серпантин, за ограждением которого – ущелье и ручей где-то внизу. Всю дорогу мы ахали от восторга!

Большое Алматинское ущелье – это наполненные жизнью скалы, усыпанные зеленью, деревьями, кустарниками, кричащие всеми красками осени. И бодрящий, морозный, звенящий воздух.
Поднявшись достаточно высоко, но еще не до озера, мы остановились в кармашке дороги. Все ущелье – как на ладони!
Чуть выше нас остановили на шлагбауме и сказали, что въехать мы не можем. Но – это же не Россия. За 1500 тенге шлагбаум открывается, и мы поднимаемся еще выше, предвкушая встречу с озером. И – вот оно!
Словами это не описать…Такое редко где встретишь. Сначала поражает цвет воды – кажется, что это голубой лед. Это из-за примеси белой глины. Затем поражает весь вид в целом – озеро в каменной чаше, вокруг снежные шапки, и солнце заливает это великолепие. Пожалуй, прекраснее гор могут быть только горные озера…

Мы поднялись еще чуть выше до Тянь-Шаньской Обсерватории. Думали, что сможем что-то там посмотреть, но, кажется, просто так это нельзя было сделать. После обсерватории дорога поднимается дальше в горы, если не ошибаюсь, к Космостанции.
Мы стали спускаться от озера, так как нужно было в этот день вернуть машину и уехать в Киргизию. По пути поужинали, правда, долго ждали еду. В седьмом часу вечера добрались-таки до офиса Дикси-Тревел. Мы должны были сдать машину с таким же количеством бензина, как в начале поездки, и должны были помыть авто, но, конечно же, не успели (а зря, ведь машина была ужасно грязная, в песке, и внутри куча мусора). Поэтому заплатили за мойку, а также за лишние 280 км пробега по 40 тенге за км. Машинка в целом нас не подвела, мы довольны, да и представители Дикси-Тревел тоже не высказывали претензий.
Мы вызвали такси до Чолпон-Аты. Тут я сильно оплошала: до поездки я находила на карте короткую дорогу из Алматы в Чолпон-Ату, не более 150 км. Поэтому мы все надеялись, что до 8-9 вечера окажемся уже в Киргизии, снимем жилье и спокойно переночуем. Таксист озвучил нам цену в 20000 тенге (4000 руб). Мы загрузились и поехали. Попали в час пик, но таксист опытно скакал по заторам. Когда выехали за город, спросили, сколько еще осталось. «Еще км 500-600 ехать» — сказал водитель. То есть через Бишкек. То есть в Чолпон-Ате мы окажемся не раньше 4 часов утра. Валера, которого целый день укачивало и мутило, наверно, чуть сознание не потерял от этой новости. Что делать – придется ночевать в Бишкеке.
…Проходя границу уже около полуночи, мы спросили у казахских военных – сколько же все-таки могут находиться в Казахстане без регистрации граждане России? Оказалось, все-таки 30 дней. Зря мы так гнались. Но уж лучше так, чем по незнанию заполучить гораздо более серьезные проблемы. Проходим границу, звонит наш водитель и говорит, что его не пропускают, он, кажется, забыл или потерял удостоверение, и просит расплатиться с ним хотя бы за полпути. Мне пришлось снова пройти обе границы, заполнить миграционную карту, чтоб отдать ему деньги. Зато мы практическим путем доказали, что за сутки разрешается неоднократно пересекать границу.
Оказавшись на территории Киргизии, мы взяли такси и за 900 сомов доехали до Бишкека. Водитель попался молодец, повозил нас по гостиницам, пока мы не заселились. Свободные места оказались в гостинице «Семетей». Номер на двоих стоит 1900 сомов, на четверых (куда мы и въехали) – 2400 сомов, то есть 400 с копейками рублей с человека. Стоимость с 1 человека такая же, как и в Алмате, но разница в сервисе огромная. Мы оказались в очень уютном, хорошо обставленном двухместном номере, состоящим из основной комнаты, разделенной перегородкой на гостиную и спальню, и еще одной комнаты за дверью. Также мы были приятно удивлены наличием 2 санузлов, которые мы и оккупировали сразу после заселения. Примерно в 02.30 четверо измотанных дорогами ребят наконец-то добрались до кроватей и, после всех пережитых приключений, забылись мертвецким сном.

Ближе к обеду нам предстояло отправиться в Ала-Арчу. Мы собрали рюкзаки, выселились из номера, и, спрятав вещи на рецепции, пошли завтракать. Мы находились в части города, сосредоточившей в себе несколько медицинских центров; по дороге то и дело попадались люди в белых халатах. Пройдя пару кварталов, вы вышли на оживленную улицу с магазинами, отделениями банков и закусочными. Нашли маленькое скромное кафе, в надежде откушать там настоящей восточной еды. И не ошиблись. Меню не отличалось ассортиментом, но все было очень вкусно. Особенно – блинчики с ну просто волшебной сметаной, где они берут такую сметану – загадка. А цены – берем казахские и режем пополам. Какие же все-таки разные эти две страны…
После завтрака/обеда заходим в магазинчики и закупаем провиант в горы. Снова радуют цены, за 1000 с копейками сомов мы набираем еду на 1,5 суток (правда, кое-что по мелочи осталось после Казахстана). Вернулись в гостиницу и позвонили таксисту, которого нам порекомендовала администратор. Минут через 20 мы и рюкзаки загрузились в старенький, да удаленький Пассат, за рулем которого оказался приятный и общительный водитель Анатолий, оказавшийся, кстати, уроженцем Мокшанского района Пензенской области. По дороге в Ала-Арчу Анатолий провез нас мимо местечка, где можно было купить арбуз и дыню, т.к. эти ягодки уже заканчивали свой сезон. «Арбузов сейчас мало, они подорожали», — сказал Анатолий. Но мы все же «раскошелились» и позволили себе купить «дорогой» арбуз аж за 64 сома (42 рубля).
Как и в прошлом году, как, пожалуй, и всегда, горы встретили нас «с холодком». Расплатившись с Анатолием и попрощавшись, мы первым делом распотрошили рюкзаки и второпях утеплились. Ночевать отправились в ущелье, как и в прошлый раз, с переходом через ручей. Однако в этом году пересечь его оказалось намного сложнее – русло поменялось, стоки стали более широкими, глубокими и бурными. Проскакать, не промочив обуви, было невозможно. Безуспешно прокрутившись больше часа в поисках доступных переходов, все наконец-то согласились переобуться в шлепки и босиком перебежать по ледяной воде. Холода – на 2 минуты, зато потом сухие носки и главное, сухая обувь. Так и сделали.
И вот мы на нашем месте, под той же огромной елью. Вечерело, туман с едва ощутимой изморосью спустился в ущелье, скрывая от нас небо и вершины гор. После теплого Казахстана осень здесь казалась зимой, мы надели все, что можно, все теплые и не очень теплые вещи. После разбивки лагеря, уже в сумерках ребята побродили по склонам, собирая хворост. Газовой горелки и горячей еды было мало, нужен был костер.

Набравшись тепла от вкусного ужина и доброго костерка, мы выпили по пол пакетика «Терафлю» (практически все мы начинали заболевать или уже болели) и расползлись по палаткам. Было свежо, конечно же. Хоть не было ветра, и температура опускалась не сильно ниже нуля, но ледяной ручей рядом с нами пронизывал всю долину морозом.
Утром проснулись часов в 8-9, потому что начало показываться солнце, а с ним потихоньку приходило тепло. Ручьи покрылись льдом, мелкие протоки – практически полностью, стоки крупнее и мощнее – затянуло по краям, на поворотах.

Был субботний день, и, начиная, с 9 утра, около нашего лагеря как будто открылась спец тропа для плутающих и просто гуляющих туристов. В основном это были иностранцы, жаждущие попасть к альплагерю Рацека. Они спрашивали дорогу, а мы на ломаном английском объясняли, что это «плохой путь», и отправляли их верной тропой, тыкая пальцами куда-то «вон туда». Они, кажется, понимали, благодарили нас и возвращались обратно к началу единственной правильной тропы.
С туристами-иностранцами было приятно пообщаться, но ближе к обеду долину заполонили приехавшие на экскурсию школьники-старшеклассники. Их цель – спрятаться от глаз учителей и делать свои подростковые дела. Ребята смело шныряли мимо наших палаток и костра, шумели, распивали напитки, не особо стесняясь нас, и при всем этом профессионально матерились по-русски. Когда к нам подошел сопровождающий их учитель, подростки убежали от нашего лагеря дальше по ущелью. Учитель не сильно переживал насчет них: «Вы не пугайтесь, они вообще-то хорошие ребята, просто выбрались в горы, свободу почуяли». Пообщавшись с нами, он отправился дальше пасти своих сорванцов.
Тем временем мы стали сворачивать лагерь. Изначально было запланировано провести в горах 2 ночи, и с утра мы хотели спрятать вещи в кустах и налегке добежать до Рацеки. Но морозная погода подорвала наш боевой настрой, не хотелось еще одну ночь так мерзнуть. Мальчишки еще бы и выдержали, а вот девочки сдались – Яна болела с самого начала поездки, я конкретно затемпературила накануне. Поэтому мы решили попытаться переночевать в гостинице «Ала-Арча», а если там не будет мест – ехать в Бишкек. В гостинице мест не оказалось, точнее, был только дорогой номер, в котором были неполадки с окнами, и там было холодно. Мы посомневались, все взвесили и решили уехать.
Вызов такси по телефону не увенчался успехом – почему-то никто не хотел за нами ехать, хотя мы готовы были заплатить как положено. Мы стали искать отъезжающих из Ала-Арчи, но тоже бесполезно. И тут мы увидели — школьников, они собирались домой на снятых вместительных маршрутках. Обратились к учителям, они спросили водителей – с нас 500 сомов с заброской в «Семетей». Отличный вариант! Мы разместились в маршрутке, было только одно свободное место, которое досталось больной мне, а ребята стояли или сидели на рюкзаках. По дороге мы слушали разговоры школьников о том, как они хотят отметить предстоящий выпускной. Их классный руководитель – очень интересная женщина, видно, что она очень любит своих подопечных, а они — любят и уважают ее. Она предложила вместо кафе и дорогих платьев и костюмов съездить на три дня на Иссык-Куль, как никто до этого не делал. И ребятам эта мысль очень понравилась. А еще они слушали и пели песни «Руки вверх», и даже простые детские песни. И правда, хорошие ребятки.
К вечеру мы были в Бишкеке, около полюбившейся нам гостиницы «Семетей». Раскидали вещи, поужинали. Валера вызвал мне врача, потому что температура у меня была высокая, по ощущениям – под 39. Врач, правда, приехал только утром, назначил лекарства, от которых сразу стало легче.
В обед мы вызвали такси до автовокзала, загрузились в маршрутку, и через 4-5 часов были в Чолпон-Ате.
…Вспоминая прошлогоднюю поездку, мы готовились к натиску владельцев комнат с кучей предложений об аренде. С поправкой на «несезон» мы надеялись на привлекательные скидки. Наивные простофили. Приехали мы в вымерший поселок, на улице – никого. Буквально никого. Все закусочные закрыты. Мы идем в сторону дома, где снимали комнату в прошлом году, и по дороге стучим в каждую дверь, чтоб сориентироваться по ценам. Некоторые двери не открылись вообще – там никого нет. Те, кто отрыли-таки двери, вытаращили на нас глаза, а потом озвучили цену в 2 раза выше «впиксезонной» — 400 сомов с человека. Где логика? После часа поисков мы, наконец, зашли в один двор. Хозяева не уезжали на зиму, поэтому по-прежнему сдавали жилье. Мы вселились в комнаты по двое, нам выдали дополнительные одеяла (ведь комнаты все-таки летние), цена вопроса – по 200 сомов с человека.
Готовую еду мы нашли на главной улице (трассе) в кафе «Лион». Там всегда было из чего выбрать, немного народа, и еда всегда свежая, т.к. готовилась с нуля. Нам очень нравилась милая и застенчивая официантка Альфинура, похожая на маленькую индейскую девочку; она плохо говорила по-русски, и повторение нашего заказа было для нее ужасно сложной задачей, она запиналась и краснела.

Несколько дней в Чолпон-Ате мы прожили, так и не посетив ни одну экскурсию. Мы ели, спали, болели, лечились. Один раз сходили на озеро – вода была теплая с лета, несмотря на заморозки по ночам (я б искупалась, если б не болела). Мы устроили небольшой пикник, сварили суп, покушали, любуясь пейзажем. Берег был пустынным, ни души, только чайки, собаки, и…разочек проплыл бобёр.

Также мы ездили на ближайший рынок за фруктами, медом. В местных магазинах набрали травяных настоек «Кыргиз-Коньягы», а еще купили и попробовали грузинский коньяк, которого нет в России. Разочек мы с Валерой сгоняли на минеральные источники, думали, там будет бассейн, а там всего лишь душ или ванна, наполняемая минеральной водой с температурой 40 градусов. Вот и все наше пребывание на Иссык-Куле.
За день до вылета мы выехали из Чолпон-Аты в Бишкек, чтобы переночевать в гостинице и не опоздать на самолет. «Семетей» был занят, поэтому пришлось искать другие варианты. Свободные комнаты нашлись в гостинице «Interhouse». Это даже не гостиница в знакомом многим понимании, а хостел. Вид снаружи – частный одноэтажный дом за железными воротами, даже и не скажешь, что здесь гостиница. Внутри домика очень уютно, свежий ремонт, никаких излишеств, все аккуратно и современно. Особенность хостела в том, что комнаты там не на двоих, а на 6-8 человек, с двухярусными кроватями. Стоимость 1 койко-места – 450 рублей. В хостеле имелась уютная и оснащенная всем необходимым кухня, а также красивая столовая. После размещения мы выбрались до ближайшего кафе, пообедали, а потом прикупили кучу фруктов и поужинали уже в хостеле.

Наутро – завтрак, сборы, дозакупка всякой ерунды и выезд. До аэропорта добрались на такси за 450 сомов. Прошли регистрацию, скинули багаж, побродили по дютику, ну, и, — домой, в осеннюю Россию.
Подытожим. Что выходит по финансам. Авиа или ж/д – большой разброс цен, тут уж кто во что горазд. Аренда авто за 5 дней+бензин+превышение пробега+мойка – 14 тысяч рублей с копейками, ну пусть 15 000 руб – это на четверых. Проживание в гостиницах Казахстана и Киргизии – 400-500 руб с человека в сутки. Такси по Бишкеку – 75-100 за поездку, маршрутка Бишкек-Алматы – 300 рублей, Бишкек — Чолпон-Ата – 175-200 рублей. Средний обед в Киргизии – 70-120 рублей, в Казахстане – 200 руб. Въезды в нацпарки/экосборы – 100-500 рублей с человека. Все вполне приемлемо и демократично.
По ощущениям поездка оказалась очень своеобразной. Мы столкнулись с определенными трудностями, возможно, из-за недостаточного планирования – это вынужденные ночевки в машине, неизвестные сроки пребывания в стране, несезонный берег Иссык-Куля и т.д. Но все же мы увидели много новых прекрасных мест, вновь насладились красотой гор и горных озер, и, что немаловажно, — открыли для себя новый способ путешествия – за рулем арендованного автомобиля. Это всегда казалось таким недосягаемым, опасным, а на самом деле – это невероятно удобно! Сел и поехал, понравилось место – остановился, захотел купить винограда на трассе – не вопрос, нет денег на ночлег – можно переночевать в машине. И конечно – значительная экономия по сравнению с автобусными экскурсиями.
В Казахстане и Киргизии очень много потрясающих мест, которые мы не успели посетить за 2 поездки. Уверена, мы туда еще вернемся!

Автор: Елена Левашина

                  — Да, много обошли обжитых мест, — сказала  Правда. – Пойдем теперь на вершины. Пойдем спросим у чистых холодных родников, у цветов, растущих на высокогорных лугах, у снегов, сияющих вечной незапятнанной белизной… На вершинах живут тысячелетия. Там живут вечные и праведные деяния героев, богатырей, поэтов, мудрецов, святых, их мысли, их песни, их заветы. На вершинах живет то, что бессмертно и не боится уже ничтожной земной суеты.

 - Нет, туда я не пойду, — ответила Ложь.

Р. Гамзатов, Притча о споре Лжи с Правдой

После поездки на Грушинский фестиваль наш отпуск не закончился. Вернувшись из Самары в субботу вечером 2 июля, на следующий день мы с Валерой, Сережей и Ириной сидели в плацкартном вагоне 301-го Пенза-Москва. Под убаюкивающий стук колес мы смотрели то друг на друга, то в окно на пролетающие мимо картинки, и предвкушали встречу с неизведанным и прекрасным… Мы начали путь в Киргизию.

Почему, собственно, Киргизия? В 2009 году Стас и Шурик были там около 3х недель, вместе с группой альпинистов покоряли вершины Тянь-Шаня, а после восхождений на пару дней заехали на озеро Иссык-Куль. Стас,  воодушевленный этой поездкой, долгое время всех уговаривал когда-нибудь туда отправиться. Но, как всегда, жизнь подбрасывает нам кучу забот и сует, и эта идея застыла в фазе разговора. Однако когда в этом году встал вопрос, как провести отпуск, выяснилось, что поездка в Киргизию будет вполне бюджетной. Нам также удалось уговорить Сергея и Ирину, таким образом, набралась хоть небольшая, но компания. За полтора месяца мы купили ж/д и авиабилеты, и теперь продумывали план действий. Наш маршрут был таким: первые 2-3 дня – горы, конкретнее – местечко Ала-Арча, со своим стандартным походным снаряжением, а оставшиеся дни – озеро Иссык-Куль и типичный пляжный отдых с проживанием в съемном жилье.

В понедельник, 4 июля, мы прибыли в Москву. Остановились у Андрея и Наташи, за что им – тысячекратное спасибо! После душного вагона и бессонной ночи хотелось принять горизонтальное положение и вздремнуть, чем мы и занялись. После обеда съездили в Икею, насмотрелись, помечтали, еле ноги унесли, благо, мы были ограничены по времени.

В 6 вечера мы выдвинулись в Шереметьево, самолет у нас был в 22.50. Не напрасно мы выехали с таким запасом времени, потому что попали в час пик и постояли немного в московской пробке. Около 8 вечера благополучно приехали в аэропорт.

Как только открылась регистрация на рейс до Бишкека, мы самые первые  подбежали к стойкам, прошли предполетные процедуры, и – ура!- сдали наш багаж, после  чего каждому стало легче на 13-14 кг. Оставшееся время до вылета мы бродили по Duty Free, безумно хотели есть, и, не выдержав, купили какие-то бутерброды, хотя и они не спасли. Мне лично в Шереметьево (терминал F) не очень понравилось, как-то там неуютно, непонятно, жарко, кресла жесткие. В Домодедово, например, было гораздо приятнее находиться.

После, как показалось, бесконечных 3х часов ожидания мы наконец-то шагнули на борт Airbus Industry A321. Места были неплохие, около окошек, перед крыльями, поэтому мы могли насладиться видами ночных городов России и Казахстана. Полет длился чуть более 4х часов, поспать практически не удалось, когда хотелось уснуть – вот-вот должны были разносить еду, а после еды – сон пропал, были только короткие провалы в дремоту.

Кош келиниздер Киргизия – добро пожаловать в Киргизию!

В 6-ом часу утра по местному времени мы вышли из аэропорта Манас. Солнце уже взошло, но утренняя прохлада еще не развеялась. Как только за нашими спинами оказались двери здания аэропорта, нас атаковали таксисты. Мы еле отбились от них и стали искать остановку общественного транспорта. Тут нас случайно подобрала какая-то женщина на вместительном минивэне, и за 400 сомов довезла нас до города. По дороге выяснилось, что она (Татьяна) – владелица конно-туристического клуба Пегас, который находится в Чолпон-Ате (именно туда мы и планировали поехать после гор). Она дала нам брошюрку с информацией о клубе и экскурсиях, карту города.

Около 7 утра мы оказались в центре Бишкека. Нужно было купить баллоны с газом для горелки, т.к. в самолете взрывчатые вещества перевозить нельзя. До отъезда я нашла в интернете несколько адресов спортивных магазинов, но все они открывались с 9-10 утра. Пришлось коротать время.

Хотелось кушать, и мы заглянули в ближайший продуктовый магазинчик, набрали там всяких перекусов, и пошли искать местечко, чтобы присесть. Странно, но на улицах мы не нашли ни одной скамейки. Пошли искать по дворам, ведь бабушки у подъезда должны же на чем сидеть! Но нет – все лавки как сбрило. Вскоре все же нашли одинокую, побитую жизнью скамью и скорее на ней расположились.

Пока завтракали, огляделись вокруг. Мы находились во дворе жилого дома практически в центре столицы Киргизии, но даже наш Заводской район или КПД по сравнению с ним просто отдыхает! Все пыльное, серое, из грязных унылых окон с облезлой краской на рамах видны истлевшие занавески, натянутые бельевые веревки с тряпками, какой-то хлам, как будто там не жилая комната, а кладовая или гараж. Дома, конечно, еще советской постройки, но ремонта фасадов, судя по виду, не проводили ни разу. И если это центр города,  что же тогда на окраинах?

Гулять несколько часов по жаре с громоздкими рюкзаками было бы не разумно, и мы отправились на Западный автовокзал (а есть еще и Восточный), чтобы там, в камере хранения оставить вещи, потому что затем нам все равно нужно было с этого автовокзала уезжать в Ала-Арчу. До вокзала доехали на автобусе за смешные деньги – 6 сомов (это 4 наших деревянных), за рюкзаки в камере хранения заплатили около 170 сомов.

Расправив наши облегченные плечи, мы вновь проехали в центр города. Увидели ЦУМ. Вид снаружи – 5-6 этажное серое здание. Захотелось попасть внутрь, но ЦУМ открывался с 10 утра. Мы немного подождали, поменяли деньги, перекусили в уличном кафе.

Внутри ЦУМ – как наш Пассаж до ремонта, или как Гостиный Двор в самом начале его работы. В общем, рынок под крышей. В основном — сотовые, тряпки, немного техники, из интересного для нас – табак, кальяны, сувениры. Газовых баллонов там мы не нашли, поэтому продолжили движение по списку спортмагазинов.
Мы шли пешком и ехали в автобусах и маршрутках, и рассматривали город, людей, автомобили. Немного о них. В основном, на дорогах страны можно увидеть старые иномарки, лидеры среди них – Фольцваген Пассат, Ауди, Мерсы. Неплохое подержанное авто можно взять за 3-4 тысячи долларов. Встречаются и модели Автоваза, старые, конечно; кажется, видели также Москвичи. Бензин – чуть дороже нашего, 35-40 сомов (для перевода в рубль делим на 1.5). На многих заправках нет 92, 95, 98 бензина, есть 82 и ДТ – самое популярное топливо, наверно, из-за своей дешевизны. Кстати, есть в Киргизии сеть заправок, которая называется «ШНОС» — нас это всегда веселило. Дороги – плохие, а водители – недисциплинированные. Разметка на дорогах малоразличима, качество дорожного полотна в городе — еще ничего, а вот за пределами его – оставляет желать лучшего. Водители откровенно лихачат, нарушают на каждом шагу, совершенно не держатся полос движения, пересекают сплошные и двойные сплошные на раз-два, и сигналят по поводу и без. Перейти по зебре возможно только со светофором, и то с опаской. Почему так много нарушают? Потому что гаишники не отказываются от взяток, да и размер мзды невелик – примерно 50-100 сомов. Штрафы практически не выписываются, все решается на месте, и все довольны. Похоже, что быть гаишником в Киргизии вполне прибыльно, по рассказам местных жителей. Кстати, у всех дпс-ников в арсенале неплохие авто – новенькие Тойоты Камри, например.
Немного о Бишкеке. Проходя по улицам, вспоминалось советское детство и начало 90-х. Старые, с лохмотьями голубой краски газетно-журнальные киоски, мелкие магазинчики и кафешки с каменными бело-зелено-розовыми полами, мухами и затхлым воздухом, автоматы с газировкой – когда вы в последний раз их видели в Пензе? Бишкек – в целом не растущий, не развивающийся город, это если говорить о постройках. Все дома – со времен СССР, нет строек и ограждающих их временных серых заборов, нет ремонта фасадов и зеленых защитных сеток на них, и только единичные современные торговые центры блещут своей новизной, затмевая старые здания.

Один из таких торговых центров – ВЕФА – стал нашим «пристанищем» на несколько часов. Сергей и Ирина поехали на небольшой рыночек за баллонами (ни в одном спортмагазине их не было), а мы с Валерой остались в Вефе, так как у него разнылась больная нога. Пока  ждали ребят, побродили по центру, нашли приличный туалет, закусочные, налюбовались фонтанной группой, оборудованной в центре здания.

Когда ребята вернулись с баллонами, мы решили как следует пообедать перед дорогой в горы. Было около часа дня, все очень устали из-за недосыпа, беготни, жары, и когда мы приземлились в уютные диваны в кафе и стали ждать наш заказ, то чуть не уснули. Наполнив организм калориями, мы закупили походные продукты, и наконец-то уже поехали на автовокзал.

Мы забрали наши  вещи из камеры хранения, купили арбуз и дыню – у нас ведь еще их не было, и стали звонить в такси (список телефонов также был предварительно найден в интернете). Оператор сказала, что до Ала-Арчи машина будет стоить 550 сомов + доплата за вес багажа, итого выходило 650. Мы были безумно рады, ведь таксисты в аэропорту озвучивали нам цену в 1500 рублей, то есть 2300 сомов. Машина приехала в течение 30 минут, мы загрузились и поехали.

От Бишкека до Ала-Арчи примерно 40 км, с постепенным подъемом, перепад высот  — с 750 до 2100 м над уровнем моря. Дорога заняла около часа. В Бишкеке весь день держалась безоблачная жаркая погода, а на подъезде к горам мы увидели капли на стекле, тучи основательно затянули небо и ветер крутил дорожную пыль. С этой удивительной способностью гор притягивать к себе непогоду нам еще предстояло познакомиться очень близко…

Лучше гор могут быть только горы!

 Ала-Арча – живописное местечко  у подножия гор, в ущелье. Территория является национальным парком, поэтому на въезде – шлагбаум, стоимость въезда – по 100 сом с человека. Здесь отстроены домики, гостиницы для туристов (ночь в гостинице – 2000 сомов за двухместный номер).

Итак, мы оказались в горах. Время – 5 часов вечера. Тучи, дождь, ветер, не жарко. За весь день мы устали, поругались, пообижались, покапризничали, в общем – физически и эмоционально выдохлись. Лезть в горы в первый вечер было не реально. Поэтому мы пошли искать место под лагерь. За 20-30 минут прошли территорию с домиками и вышли в дельту горной реки. Тут цивилизация закончилась. Мы перешли речку и приглядели милое местечко для ночлега под густыми лапами огромной ели. Разбили лагерь, расположились, утеплились, поужинали, раздраконили арбуз, да еще и дождик утих и небо стало проясняться. «А настроение-то улучшилось!»(С)

Ночью было немного прохладно от близости ледяной воды. Мы проснулись около 10 утра, потому что солнце долго не выглядывало из-за кольца гор и непонятно было, наступил рассвет или нет. А заводить будильник и смотреть на часы так не хотелось.

Утро было солнечное, теплое, а мы – отдохнувшие и довольные. Мы наслаждались фантастическими пейзажами, теплой погодой, вкуснейшей и чистейшей водой из ручья, берущего начало в ледниках на вершинах, фотографировались и дурачились.

В полдень выдвинулись в путь. Часть ненужных в горах вещей – пляжные тряпки, ноут и т.д. – мы запрятали в кустах, ведь при подъеме каждый грамм балласта был на счету. Наш маршрут проходил по тропе, ведущей в альплагерь рядом с хижиной Рацека. Мы должны были пройти по утоптанной тропинке, которую отчетливо было видно на снимках Google Earth, о которой нам бесконечно говорили Стас и Шурик. Тропа шла все время вдоль ручья, и мы пошли по его руслу, в надежде вот-вот выйти на тропу. Как мы умудрились не выйти на нее в самом начале пути, непонятно.

В течение 4х часов мы поднимались вверх сначала по небольшим камням, затем по огромным валунам с нашими нехилыми рюкзаками, причем около 3 часов – под ливнем, грозой и градом. Все, кроме Сереги, упали духом и остановились. Мы промокли, зуб на зуб не попадал, мы боялись, не знали, как долго еще нужно идти вперед и стоит ли вообще идти, но и назад тем же путем возвращаться не хотелось. Сергей тем временем убежал вперед и по рации сообщил нам, что нашел тропу. Но пока он ее искал, мы не выдержали и под каким-то большим деревом раскинули палатку, кое-как, прямо на камнях, лишь бы только скрыться от дождя и переодеться. Мы засели в палатке и не намерены были идти куда-либо, пока не согреемся. Таким образом, мы вынудили Серегу вернуться назад. Очевидно было, что в эти минуты он нас просто ненавидел. Мы все повздорили, поспорили, поругались… В общем, тот еще денек выдался.

Однако горячий чай, прогретый от газовой горелки воздух в палатке, теплая и местами сухая одежда сделали свое доброе дело – мы все успокоились, отогрелись, и решили все-таки идти вперед. Когда вышли на тропу – жизнь показалась сказкой, идти было в удовольствие. Если б мы только сразу шли как надо, то потратили бы на дорогу гораздо меньше времени, сил и нервов.

Примерно к 7 вечера мы добрались до первого водопада, высота – 2600 над у.м. Мы нашли ровную площадку и разбили лагерь.

Дождь закончился, и мы первым делом стали сушить вещи, потому что вымокло у нас практически все. Тут нас очень выручила горелка, которую мы включили прямо в палатке и там же развесили тряпье, а потом там же сварили ужин. Мальчишки сбегали до водопада. Подойти к нему совсем близко было нереально – облако мельчайших брызг окутало подступ к водопаду на несколько десятков метров. Валера все же вбежал быстренько в это облако и вымочил последний сухой комплект одежды.

Наша палатка прогрелась, стала уютной, и когда мы залезли в нее ужинать – как все были счастливы! В эту ночь спать было гораздо теплее, хотя мы стояли на открытой всем ветрам площадке.

В 6 часов утра мы проснулись, разогрели остатки слипшихся макаронных изделий с тушенкой, оставили все вещи, кроме денег и документов, и пошли вверх. Все-таки хотелось добраться до Рацеки. Но мы действительно не знали, сколько это еще займет времени. Поэтому решили, что будем двигаться вверх до 9 утра, если дойдем – отлично, нет – так нет. В 9 утра нужно было возвращаться назад к водопаду, позавтракать, и в полдень желательно бы уже начать спускаться к Ала-Арче, потому что в этот день мы планировали попасть на Иссык-Куль.

Подниматься с высоты 2600, даже без вещей, было не так-то просто. Мы останавливались через каждые 10-20 метров, чтобы перевести дух, кислорода не хватало – я впервые в жизни поняла, что значит разреженный высотный воздух, немного закладывало уши.

В итоге мы поднялись до высоты 3100, если верить навигатору, до места, где должен был быть еще один водопад. Но, кажется, он иссяк, остались лишь черные подтеки от воды на скале и тонкая струйка ручейка. По другую сторону ущелья мы увидели еще один водопад. Время наше истекло, нужно было идти назад, жаль, но до Рацеки мы не добрались.

Однако, тому, что мы увидели в то утро, можно только позавидовать! И как бы тяжело не было накануне, как бы плохо мы себя не вели, — сейчас это все было неважно. Есть только сейчас, и в нем – эти вечные каменные исполины с белоснежными вершинами, сияющее солнце, звенящий воздух, много километров обозримого пространства, чего не привык видеть наш глаз, и разрывающие душу чувства свободы и  счастья! И еще — совсем немного гордости, что мы  — не дома, не в офисе, не в сквере с банкой пива и сухарями, что мы смогли вырваться из наших серых будней и попасть сюда, где было так мало человеческих ног, где все нетронуто и чисто, и где время остановилось…

В 9 утра мы стали спускаться к нашему лагерю. Приготовили удивительный завтрак – каша, рыбные консервы с печеньями, бомж-пакеты, огурцы и зелень, чай с расплывшейся шоколадкой. Пока завтракали и скручивали лагерь, увидели несколько альпинистов, резво бегущих вверх по тропе к Рацеке. Настоящие туряки! Не то что мыJ

В полдень мы выдвинулись вниз. Не дорога, а песня! Мы шли быстрым шагом, иногда бежали.

Ровно через час мы были в долине Ала-Арчи. Хорошо, что поспешили, потому что как только оказались внизу, погода испортилась, как по расписанию. Мы оставили Валеру с рюкзаками на лавочке и сбегали до места первой ночевки, там нашли спрятанные вещи – все было сухое, целое и невредимое.

Мы не стали сразу же вызывать такси до Бишкека, а решили половить кого-нибудь  отъезжающих из гостиницы и домиков. Нас подобрала веселая подвыпившая компания киргизов – 2-3 семьи, с детьми. Они, правда, не довезли нас до шлагбаума (это примерно 11-12 км), но зато хотя бы вывезли из зоны дождя. И повеселили нас от души своими шутками.

Затем мы подсели к какому-то мужчине во вместительный универсал, где кроме нас уже было 2 пассажира, поэтому я добровольно залезла в багажник вперемешку с рюкзаками, а ребята «заархивировались» на заднем сиденье. Судя по всему, несоответствие числа мест и числа пассажиров – это нормальная практика для Киргизии. Тем не менее, в тесноте, да не в обиде и за 600 сомов мы добрались  до Западного автовокзала. Там мы практически сразу загрузились в маршрутку до Чолпон-Аты (250 сомов с человека), уселись вчетвером в ряд на задние сиденья и в 4 часа дня тронулись. Путь примерно в 270 км мы проехали за 4 часа, с остановками на фруктовом рынке, и около мест общественного пользования.

Жемчужина Киргизии – озеро Иссык-Куль

 В 8 вечера мы вместе с нашими рюкзаками выгрузились в Чолпон-Ате. Хочешь не хочешь, почувствуешь себя звездой – как только распахнулась дверь маршрутки, нас встретила толпа фанатов  местных риэлторов с массой выгодных предложений по сдаче жилья. Мы бежали от них, сверкая пятками, но они преследовали нас, медленно ехали за нами на машине, пристально смотрели с другой стороны дороги. Мы не выдержали этой гонки и сдались, согласившись посмотреть одно местечко. Оно нам не понравилось, и мы пошли искать сами.

Чтобы спокойно ходить по улицам, мальчики остались с рюкзаками в безлюдном закутке, а девочки пошли искать жилье. В основном, нам предлагали 2 местные комнаты, с удобствами на улице. Это не устраивало. Наконец мы нашли уютный домик с ухоженным двориком, где хозяйка (Гульнара) предложила нам комнату на 4, с 3 кроватями, да еще и туалет в доме, а не на улице. И цена приемлемая – 250 сомов с человека. Вариант идеальный, то, что надо.

Мы заселились, помылись, переоделись и пошли кушать. По совету Гульнары, заглянули в кафе «Дунганская кухня». Заказали супы, салаты, и, конечно же, шашлык. А вот крепких напитков там не было, но можно было разливать свое. Мальчики купили в соседнем магазинчике коньяк, и мы прекрасно посидели!

На следующие утро мы открыли для себя чудесное заведение – кафе «Березка», где на завтрак готовили воздушные сырники, вкусную рисовую кашу и много чего еще приятного и съедобного. После завтрака пошли на озеро.

Конечно же, оно великолепно! Почти как море – чистая вода, песочек, другого берега почти не видно, а если и видно в ясную погоду – то та там горы с заснеженными вершинами. Правда, пляж был не очень удачным – в заливе, не было ощущения безграничной воды. Потом мы ходили на  другой пляж.

В первые 2-3 дня наших купаний вода в Иссык-Куле была холодная, как в Волге. Купание не приносило особой радости, а долго лежать под палящим солнцем было утомительно, поэтому на пляже мы находились мало. Мы, скорее, вели себя как тюлени – если и спали. Конечно, организму это было необходимо, он, таким образом, восстанавливал силы, ведь у нас реально болело все тело, особенно мышцы на ногах после прогулок с рюкзаком. Мы каждое утро вставали с кроватей как зомби, при этом даже стонали, и корявыми шагами шли умываться.  Но, если честно – нам было скучно. После горных испытаний, переживаний пляжный отдых угнетал своим бездействием. Прибрежная зона не радовала какими-либо развлечениями – еда, еда, опять еда, …и все. Главная «туристическая» улица Чолпон-Аты – улица Горького – состояла из кафешек. Что нас действительно порадовало – так это шашлык, который готовили в кафе-юрте рядом с небольшим пансионатом. Местечко, видимо, было малоизвестное, и мы каждый вечер были там единственными посетителями. Шашлык там готовили великолепный! Шампур нежнейшей мякоти баранины, без прожилок и сала, прекрасно прожаренной, подавали с гарниром из овощей, иногда с рисом или тушеной капустой, и – всего лишь за 150 сомов (это наши 100 рублей). И, конечно же, там разрешали приносить свои напитки.

На 3-й день пребывания в Чолпон-Ате мы отправились на субботнюю ярмарку в соседнее село Бостери. За 100 сомов поймали таксиста и за 10 минут доехали. На ярмарке мы купили практически все сувениры, початки кукурузы (которую потом варили у себя в комнате на горелке), абрикосы (15 сомов за кг), вишню, черешню, горный мед, и еще – безумно вкусную копченую форель, которую по приезду домой мы раздавили с холодным пивком и свежеиспеченными лепешками.

Пляжное безделье всем окончательно надоело, и в воскресенье вечером мы пошли искать экскурсии. Походили по улицам, поспрашивали у продавцов-одиночек, но все как-то было подозрительно. Тут мы вспомнили про конный клуб Пегас и направились туда, тем более, идти то всего 10 минут. Там нас встретила та самая Татьяна. Она нас вспомнила, узнала, заулыбалась, мы расположились в ее офисе и мило пообщались. Купили у нее экскурсию в Семеновское и Григорьевское ущелья (по 700 сомов с человека – у все уличных «агентов» цены были 900-1000), попрощались до следующего дня и отправились домой.

Там, где цветут эдельвейсы…

 В понедельник, 9 утра – выезд из Чолпон-Аты. С нами еще 2 человека, кажется, из Иркутска. Татьяна сама вела и экскурсию, и автомобиль, тот самый минивэн, который нас тогда вез из аэропорта. Рассказывала она очень интересно, грамотно, и видно было, что ей самой поездка доставляет удовольствие.

Сначала мы оказались в Семеновском ущелье на лугах, где паслись коровы, лошади, а из-за камней суслики высовывали свои любопытные серые мордахи. Мы должны были проехать на авто, а затем пройти пешком до горного озера Сютуу-Булак. Пастухи предложили нам подняться на лошадях, и обещали в скором времени их привести.

Мы направились к озеру. Дорога пешком заняла около 40 минут. Мы были счастливы – горы, мы в кроссовках идем по камням, после пассивного пляжного отдыха для нас это было приключением!

Озеро Сютуу-Булак сражает наповал своей красотой. Вода в нем ярко-голубого, местами бирюзового цвета, вокруг деревья, горы. Татьяна предложила нам окунуться в ледяную воду озера. И – мы сделали это! Восторга и счастья – выше крыши!

После купания мы двинулись обратно, вниз к машине. И тут нарисовались пастухи (пареньки лет 11-15) с долгожданными лошадями. Мы оседлали горных жеребцов и спустились по горной тропе, держа спинку и плавно раскачиваясь в такт шагу животного.

Когда мы слезли с лошадей, юные пастухи начали клянчить из нас деньги, хотя изначально цена была оговорена и они согласились (по 100 сомов с человека). Они буквально закрыли дорогу, на конях подрезали машину, кричали, ругались, требовали еще по 100 сомов. Мы все не выдержали, накинули мальчишкам мелочи, и со спокойной душой поехали дальше.

Следующее место экскурсии – Григорьевское ущелье, домик пастухов, где можно попробовать и купить свежий кумыс (кобылье молоко). Там мы немного посидели за деревянным столом прямо на лугу, послушали рассказы о кумысе и его последствиях, о жизни пастухов. Каждое лето пастухи гонят свои стада из деревни на склоны гор, здесь на лугах животные пасутся, а люди заготавливают траву на зиму. Зимой находиться здесь невозможно, все завалено снегом. Татьяна рассказала нам одну историю. Несколько лет назад с гор спустилась снежная барсиха и стала резать скот. Обычно эти хищники не приближаются к людям, они живут за много километров от цивилизации. Но барсиха, наверно, была больна. Потеряв несколько голов скота, пастух стал обращаться во всевозможные инстанции с просьбой разрешить отстрел барсихи. Убивать ее ему запретили, но выдали 2 тысячи баксов и сказали, чтоб она зарезала столько скотины, сколько ей вздумается. Пастух был вполне доволен. А барсиха еще немного поохотилась, откормилась и ушла обратно в горы.

Затем мы проехали немного вверх на склон, где цветут эдельвейсы – горные цветы, похожие на маленькие серебряные звездочки в пуху. Мы валялись на траве, фотографировались, собирали цветы и сходили с ума от фантастического пейзажа, который открылся нам с этой точки.

После поляны с эдельвейсами нас повезли на обед. Мы приехали в живописное местечко в ущелье, где неслась бурная горная река. Там нас усадили в юрту, и, чтобы чем-то занять время ожидания плова, поставили самовары с чаем, блюда с наломанными свежими лепешками, и плошечки с медом, вареньем и сливками. Мы так наелись этой вкуснятины, что когда почти через 2 часа все-таки, наконец-то принесли плов, мы уже и смотреть на него не могли и съели совсем немного.

В самом конце экскурсии нас завезли к крошечному водопаду, больше похожему на ручей, около которого толпились желающие сфотографироваться. Мы так посмотрели на эту толпу, на «водопад», вспомнили водопад в горах, грустно вздохнули, и ушли из этого муравейника. Отыскали симпатичный валун, на котором и стали фоткаться. Толпа последовала за нами.

Перед выездом из ущелья Ирина решила попить кумыс, который она купила несколько часов назад, приоткрыла крышку бутылки…и все рядом сидящие с ней, а также задние кресла салона минивэна оросило брызгами взыгравшего молока. Кое-как спустили газы и закрыли бутылку, но зато узнали свойства кумыса, да и посмеялись от души. Еще мы купили 2 полторашки медовухи, которую по приезду домой распили под шашлычок в нашей любимой юрте.

Около 6 вечера мы вернулись в Чолпон-Ату. На обратном пути Татьяна рассказала нам, куда бы еще можно было съездить. Экскурсии по Южному берегу Иссык-Куля, где было много интересных мест, нам не подходили, так как только дорога в одну сторону занимала 3 часа. У нас был всего лишь один полный день пребывания в Киргизии – вторник, а в среду уже домой. Чтобы к 11 часам успеть на регистрацию в аэропорт, выехать нужно было в 6 утра, с маршрутками в такую рань очень туго, а на такси жалко было 3000 сомов. Поэтому из предложенных Татьяной вариантов самым оптимальным для нас стал городок Токмок в 60 км от Бишкека, как раз по пути от Чолпон-Аты. Что там смотреть -  башня  Бурана и музей около нее, в 12 км от центра Токмока, на такси за 200-300 сомов можно доехать. А уже из Токмока легко уехать в Бишкек и на маршрутке, и на такси, да и выспаться можно перед самолетом.

Следующее утро – сборы. Рюкзаки заметно раздулись от наших покупок, кое-как все уложили. Хозяйка не вернула нам денег за одну ночь,  ну и ладно. Мы сбегали позавтракать и искупаться напоследок. По закону подлости, к концу нашей поездки вода в Иссык-Куле прогрелась, и вылезать оттуда совсем не хотелось. Но – время поджимало. В полдень мы выехали из Чолпон-Аты.

Нескучный последний вечер

Около 3 часов дня мы приехали в Токмок, на автовокзал. Как всегда – таксисты и масса выгодных предложений.  Запомнилась парочка фраз: « — Ну что, ребята, едем? – Нет. – Куда?» и « — Бурана…Бурана…Где эта Бурана?…За 1000 сомов поехали!».

Сначала нам надо было найти гостиницу. Нашли, в 20 минутах ходьбы от автовокзала. Цена за 2-х местный номер – 500 сомов. Мы сбросили вещи и пошли по улице, по пути спрашивая у прохожих, как нам лучше добраться до Бураны. Нам подсказали, как пройти на остановку, откуда можно сесть в автобус. Мы дошли до нее, увидели магазинчик и купили там  местного «Шахтерского» пива по привлекательной цене – кажется, 40-50 сомов за полторашку. С собой мы захватили еще с утра сваренную кукурузу и лепешки, так что можно было не заботиться об ужине.

Несколько минут мы постояли на остановке в ожидании автобуса, и даже пытались поймать попутку. Около нас остановился старенький Мерс, а в нем – трое парней лет 17-19. «- Ребята, а ничего, что нас в машине будет семеро? – Да нормально, залезайте!». Мы забились в машину по принципу  «девочки сверху» и за 100 сомов поехали в Бурану. Местные ребята  — Азат, Абдыш и …забыла третье имя – оказались хорошими, порядочными, общительными, болтали с нами всю дорогу, рассказывали о себе, о своей жизни.

За полчаса мы доехали до Бураны. Что такое Бурана? Поле, никаких домов вокруг и одинокая 25-30 метровая башня, и сбоку от нее одноэтажное здание музея. Время половина шестого, комплекс вроде как закрыт для туристов. Тут наши парни берутся разрулить проблему. Мы все пошли к музею. Там ребята о чем-то говорят с работником, и – нам открывают башню!

Мы зашли внутрь и стали подниматься по узкой винтовой лестнице с высокими ступеньками практически в кромешной тьме, на ощупь. Добравшись до верха, мы оказались на открытой каменной площадке с метровыми бортиками – остатками стен. Согласно легенде, несколько столетий назад местный правитель заточил на вершине этой башне свою маленькую дочь, которой предсказано было погибнуть в 18 лет. Отец хотел таким образом спасти ее. Но девушка все-таки погибла, отравившись принесенным ей виноградом. Вот и вся история. Смотреть тут больше было нечего. Но  — с собой у нас было пиво, кукуруза и лепешки, не пропадать же добру? И мы разложили поляну прямо на вершине исторического памятника.

Когда мы спустились, прошлись еще немного по прилегающей к башне территории. Там находилась небольшая экспозиция из археологических находок  — каменные жернова, орудия труда, идолы, надгробные камни с арабскими надписями, и прочее. Пока мы рассматривали все это, наши новые знакомые предложили отвезти нас в еще одно местечко – Иссык-Ата, в 30-40 км от Токмока, в горах. Место знаменито своими лечебными горячими горными источниками, там еще в советское время построили здравницы. Уже вечерело, но нам очень хотелось использовать по полной последние часы пребывания в Киргизии. Мы поехали.

В Иссык-Ату мы добрались уже в восьмом часу вечера, с затекшими и отсиженными конечностями (напомню, мы весь вечер ездили всемером в 1 машине). Ребята повели нас по скверам санатория. И снова мы попали в детство. По аллеям гуляют бабушки и дедушки с клюшками, в пестрых халатах и тапочках, здание санатория – 60-х годов постройки – каменное крыльцо, высокие окна со старыми рамами, в воздухе витает скука и сон. Мы прошли к бассейну, который наполняется водой из горячего источника. Основной бассейн был на тот момент пуст, люди купались только в маленьком. Для входа нужны были купальники, в обычном белье нельзя было, ну мы и не полезли. Затем ребята отвели нас к источнику с минеральной водой, по запаху напоминающей яйцо. Мы, конечно, попробовали, пофыркали, да и отправились обратно к машине.

В 9 вечера парни довезли нас до гостиницы. За всю поездку они взяли с нас 300 или 400 сомов, уже не помню точно. Мы им отдали оставшиеся газовые баллоны, может, пригодятся. Нас укачало за время поездки, болела голова, мы купили арбуз и курицу гриль, но одолели только арбуз. И спать.

Утро среды, 13. 07. Отъезд. Собрали вещи, позавтракали, пошли пешком до автовокзала. Примерно в 10 утра приехали в Бишкек. До Западного автовокзала мы не поехали, а высадились на Аламединском рынке. Побродили там немного, докупили мелочей, и там же поймали такси за 500 сомов до аэропорта. Проезжали мимо рынка Дордой – пожалуй, известного на всю страну. Жаль, туда мы так и не попали, теперь уж в следующий разJ

В аэропорту в процессе досмотра к нам пытались докопаться по поводу складного каркаса от палатки, пакета соли (пробовали на вкус), горелки (думали, что там есть баллон). Но наша совесть была чиста, и мы успешно прошли контроль. Аэропорт достаточно крупный, если не ошибаюсь, 3 этажа, но всего 2 магазина беспошлинной торговли, нет закусочных, а переходы на 3 этаж перекрыты креслами. Так что посмотреть в здании особо то и нечего. А вот когда уже мы сели на места, то вдоволь насмотрелись на американские военные самолеты – их там больше, чем пассажирских.

Вот и все. Мы взлетели. Первые полчаса полета были напряженными – самолет трясло и подбрасывало. Может, потому что над аэропортом собрались облака, а может, потому что пилот был киргизом, а все водители-киргизы любят полихачить?:) Но вскоре самолет выровнялся, все успокоились, ели, дремали и смотрели в окно.

В 5 вечера мы были в Москве. А на следующий день ехали в поезде в Пензу. Подкалывали над назойливыми соседями, скидывали друг другу фото на флешки и вспоминали, как это было…

Наше путешествие закончилось. Каждый из нас получил бесценный опыт и море впечатлений, каждый достиг (или не достиг) своих целей, и сделал для себя выводы. Но в целом – пожалуй, все мы были счастливы, что побывали в настоящих горах, что увидели столько живописных мест, что преодолели определенные испытания. Спасибо, друзья! И спасибо – Киргизия! Было здорово

Автор: Елена Левашина